Promenade du lundi après-midi

Nouvelle semaine à l'Istituto Venezia. On nous a changé nos profs ! Et c'est vraiment pas cool, parce qu'on avait deux perles et qu'on se retrouve avec deux nanas plutôt froide et aigries... Tant pis.

Il pomeriggio, c'è la passegiata !

Hier, je me suis baladée du côté de la frontière entre les sestieri de Cannaregio et Castello (au-dessus de San Marco). C'est un quartier un peu pénible, à première vue, parce qu'il y a de nombreux touristes qui s'y trouvent (en cause, la Place San Marco et le Pont du Rialto qui sont en tête du classement des photos les plus "clichées" de Venise). C'est aussi un lieu de commerce où les petits artisans côtoient les épiceries du coin et les vieux bars. Moins luxueux que du côté de San Marco et plus authentique. Et si l'on sait où se perdre, on peut vraiment remonter dans le temps.

Départ de cette balade du Rialto, donc.

Pont super célèbre car le premier en pierre à chevaucher le Grand Canal, il ne contient aujourd'hui plus que des échoppes de souvenirs made in China et quelques Pakistanais qui, à la nuit tombée, viennent vous vendre des roses.

Selon la légende, le Diable aurait menacé Antonio da Ponte, l'architecte du monument - qui porte bien son nom - de ne pas permettre l'achèvement des travaux s'il ne pouvait sacrifier la première âme à qui passerait sur le pont. L'architecte accepta; il projetait d'y faire passer un coq. Le Diable anticipa le subterfuge et se rendit au domicile de l'architecte. Là, il demanda à sa femme de se rendre immédiatement sur le lieux de travail de son époux. "Heureusement" pour cette dernière, elle était enceinte. On raconte toutefois que le fantôme de son enfant mort-né erra longtemps aux abords du pont jusqu'à ce qu'elle s'en aille en paix, aidée par un gondolier.

Venise, où comment savoir où regarder :

Le quartier où nous sommes est rempli de petites cours privées. Le problème de cette privatisation, justement, c'est que nombre d'entre elles se retrouvent fermées au public. A l'exemple de la Corte Remer, qui donne sur le Grand Canal (voir ci-dessous) mais dont je me suis vu bloqué l'accès par une immense grille. Dommage; cette cour contient plein de vestiges du XIIIème siècle :

Venise est une ville de cour. A l'époque où les riches familles la régissaient, les palais décoraient presque chacune des ruelles et, la plupart du temps, ils étaient dissimulés dans ces "corte" :

La Corte Amadi

La Corte Morosina (du nom de la famille Morosini qui a quand même donné 4 doges, 3 dogaresse et 2 reines).

On voit, dans ce quartier, de grandes influences arabo-lombardes datant du Moyen-Âge.

La grande partie du charme de Venise réside en cela : savoir que derrière un mur à priori banal se cache un jardin luxuriant.

Par exemple, si on traverse cette rue en travaux et qu'on tourne à droite...

... on tombe sur ça :

Normal !

Pour info, l'histoire de ce porche raconte qu'un jeune chevalier qui ramenait un fragment de la Croix du Christ comme relique, l'avait cachée dans la poignée de son épée. En route pour la remettre au prévôt de Cologne, il rencontra un Morosini (la Corte Morosini est juste derrière ce sottoportego) qui lui offrit l'hospitalité. Il tomba amoureux de la soeur de ce dernier, au point d'en oublier sa mission. Malheureusement, le Morosini et sa soeur n'étaient pas du tout de parenté. Il s'agissait de brigands qui s'enfuirent, emportant avec eux l'épée et la relique du chevalier. Celui-ci aurait erré des nuits durant, hurlant son malheur, jusqu'au jour où on trouva dans cette cour une armure et un casque vides.

Plus loin se trouve le Teatro Malibran qui date de 1677.
Les représentations qui y avaient lieux étaient plus frivoles que celles présentées à la Fenice.

Toi aussi, prends une photo avec le touriste relou qui a un super t-shirt...

On continue dans les petites rues... (et on passe sous des porches byzantins qui datent du XIIème siècle) :

Ensuite, si l'on continue en direction du nord, on arrive devant Santa Maria dei Miracoli. De l'extérieur, déjà, c'est pas mal. Dans le style "bonbonnière de Marie-Antoinette", de nombreux marbres polychromes décorent les murs de ce bâtiment achevé par Pietro Lombardo en 1489.

Et de l'intérieur... :

La photo est pompée sur Google, je vous rassure tout de suite. En plus, la porte était fermée quand j'y suis allé.

Et on continue à marcher...

Touriste relou avec I-pad... Elle photographie une sorte de "Chronos barbus" dont je vous raconterai l'histoire une autre fois.

Pour le détail de la vieille hélice, au-dessus de la porte.

Puis, nous arrivons devant Santa Maria Assunta (ou l'église des Gesuiti, à ne pas confondre avec celle des Gesuati) :

(photo de Google)

L'intérieur est du bon gros délire de décorateur : peintures, fausses tapisseries aux murs, tons pastels kitschounets, stucs dorés en folie, quelques tableaux,... C'est bien simple : on se croirait dans le cabinet de lecture de Marie-Antoinette. Ah ! et ai-je parlé du carrelage ?!

(photo de Google)

(photo de Google)

Toi aussi, offre-toi une indigestion en visitant Venise...


Et finalement, nous arrivons tout au nord de Venise, devant la lagune dont le ressac a fait penser à certains que le Casino degli Spiriti (autrefois Palais Contarini) était hanté :

La lagune avec, à gauche, Murano, et devant, San Michele (le cimetière de Venise).

Au fond, le Casino degli Spiriti.

Reprenons notre promenade.

La Corte Tiziano, où vécu le Titien.

Nous arrivons à présent sur le Campo Santi Giovanni e Paolo. Une place immense (la seconde plus grande de Venise, après San Marco, il me semble), sur laquelle se tiennent deux édifices majeurs : l'ancienne Scuola San Marco (aujourd'hui un hôpital), oeuvre de Pietro Lombardo, dont les décorations sont toutes réalisées en trompes l'oeil ! On trouve, sur ces murs, des graffitis de navires qui datent du début du XVème siècle (mais j'ai oublié de les prendre en photo).
Le second édifice est l'église Santi Giovanni e Paolo, réalisée en plus de 200 ans, au XVème siècle, et pas vraiment achevée. Il s'agit plus d'un immense tombeau que d'une église, étant donné qu'on y trouve les dépouille de la majorité des doges de Venise.

Les trompes l'oeil de la Scuola San Marco.

Santi Giovanni e Paolo, de l'extérieur.

Et de l'intérieur. (Encore une fois, c'est une photo de Google, comme les photos y sont interdites et que ça coûte 2.50 euros d'y entrer... Mais c'est immense et très beau).

Sur la place Santi Giovanni e Paolo, on trouve également la statue équestre de Bartolomeo Colleoni qui pétait tellement plus haut que son cul qu'il aurait demandé à ce qu'elle soit installée sur la place San Marco. Heureusement, il en a été autrement...

Puis, il s'agit de redescendre vers le sud de l'île, en direction du Campa Santa Maria Formosa :

La Corte Muazzo et ses "gratte-ciel" qui datent du XVIIème siècle. Les plus hauts bâtiments de Venise, avec ceux du ghetto.

Pour la terrasse.

Sur le Campo Santa Maria Formosa. Une décoration architecturale qui ne fait pas tout de suite penser à Venise...

Santa Maria Formosa

Petite dédicace à Florian ;)

La place est entourée de nombreux palais, dont la Fondation Querini-Stampalia.

De retour au Rialto, j'attends le vaporetto avec un Sarde. L'avantage de voyager seul, c'est qu'on rencontre forcément plus des gens et qu'on est amené à parler avec eux. Lui commence à me raconter sa vie. J'ai beaucoup souri, parce que mon italien n'est pas hyper au point, mais que l'italien parlé avec l'accent sarde, c'est encore plus difficile à comprendre !


La promenade s'achève à San Marcuola, dont la fermata se trouve devant la Fondaco dei Turchi (actuel Musée d'histoire naturelle). J'y attends Clara pour aller souper :

Fondaco dei Turchi

La photo insolite du jour :

Les Italiens ont un code vestimentaire bien particulier. Surtout les hommes.
Par exemple, les hommes italiens sont les seuls à pouvoir porter :
- Des chemises roses sans passer pour des tapettes.
- Des montures de lunettes en plastique transparent et jaune pastel sans passer pour un vieux crado sans le sous.
- Des mocassins sans chaussettes, sans puer des pieds.

On ne voit pas très bien mais le gars porte la solution n°3.

Avec la grappa, tout le monde est bilingue !

Notre soirée se poursuit dans le quartier de Cannaregio, au Paradiso Perduto. C'est un bar jeune qui propose des cichetti et quelques plats plus traditionnels. C'est assez chers et il faut se pousser (ou réserver), mais les lundis soirs, le bar propose des concerts de jazz live.

On finira la soirée à se trémousser sur du jazz manouche et boire des Grappa (offertes par la maison) dehors, assis devant le bar.

(photo de Clara)

C'est là qu'on rencontre un groupe de jeunes qui étudient aussi l'italien ou sont en Erasmus, et qui vivent également sur la Giudecca. Grands moments de rigolades et de multilinguisme (français, italien, anglais,...) avant de rentrer, ensemble :

Française - Espagnol - Japonaise

Suédois - Française

Allemande - ?

Bilan de cette journée : Cette nuit-là, comme l'eau est super calme et que nous rentrons, tous fatigués, je réalise pour la première fois que je suis en train de rentrer chez moi, et que c'est un bateau qui m'y mène ! :D